Wie siehst Du die Temperatur der Batterie?
Car Scanner OBD App
Beiträge von eero
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Hello.
Möchte mich mal hier einbauen, da es ein wenig zum Thema passt.
Mir ist heute auch zum ersten mal aufgefallen, dass ich trotz 45 % Akkuladung und Comfort Modus nicht mehr den vollen Leistungsbalken (blau) angezeigt bekommen habe. Aufgefallen ist mir das nur, weil ein Überholvorgang zäh war. Der Akku hatte ca. 11 °C sowie die Außentemperatur. Beim Heimfahren hat bei 15°C Akku nur mehr ein kleines Stück gefehlt. Wird die Leistung echt schon ab 15°C gedrosselt?
Und hab ich das richtig verstanden, dass die Akkuheizung nicht angeht, damit man eher Reichweite spart als Leistung zu bekommen? Bin ich dann im Winter nur mehr bei 50 % Leistung oder wie?Was ich dann aber nicht verstehe ist: Warum geht dann nicht wenigstens im Performance Modus die Akkuheizung an, um volle Leistung zu bekommen? Da will man ja Leistung statt Reichweite, sonst würde man nicht in den Modus schalten. Hab ich nämlich dann ausprobiert und da tut sich nix am Leistungsbalken. Da ist der Performance Modus ja dann fürn Hugo!!? (also bei < 15°C)
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Keine Sorge, die Winter im Burgenland sind doch eh nurmehr vom Namen her zu erraten.
-10 schaffen wir dennoch hin und wieder
und da will ich den Verbrauch echt nicht wissen wenns bei 10 Grad Außentemperatur schon 3 kwh mehr sind als bei 20 Grad Außentemperatur 
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die meisten eurer Langzeitwerte sind alle besser als meiner, aber das leigt wohl auch daran, dass ihr noch nicht im Winter mit dem Born gefahren seit. Dann wird sich der wert bei gleicher Fahrweise schon noch etwas verschlechtern. Je nach Temperatur sogar ziemlich deutlich.
Davor fürchte ich mich auch schon. Ich habe jetzt seit dem Temperatursturz auf 10 Grad Außentemperatur gleich 3 kWh mehr Verbrauch auf der Strecke die ich sonst immer in die Arbeit fahre
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Meine erste Idee ist, dass das Ballancing der Batterie nicht passend funktioniert und eine Zelle "zu früh" voll ist.
Ich denke auch dass das Ballancing nicht ordnungsgemäß funktioniert. Aber warum nur die eine Zelle? Das müsste sich ja dann auf alle auswirken.
Und ich denke nicht das die Zelle zu früh voll ist, sondern zu früh leer, wegen der schwächeren Zelle eben. Die restlichen Zellen sind laut Zellspannung ja noch so bei 10 bis 15 %, wohingegen die schwächste Zelle dann eben schon bei fast 0 % ist. Und die versucht das BMS natürlich vor Tiefenentladung zu schützen.Aber ich sehe einen kleinen Lichtblick: Bin jetzt wieder auf 34 % herunten und dachte mir hm komisch, von den gefahrenen KM und restlichen KM siehts jetzt nicht mehr so arg aus wie vorher. Nochmal Car Scanner angeworfen und siehe da... "nur" mehr 25mV Differenz. Anscheinend tut sich was beim Ballancing. Die Hoffnung lebt.
Bei einem Ladestand von 36% hat Carscanner bei mir für alle Zellen die gleiche Zellspannung von 3,63V angezeigt.
Werde das auch mal bei verschiedenen Ladeständen beobachten.
Ist ja dann alles gut
Und ich denke nicht, dass der Ladestand einen Unterschied macht. Wenn du bei 36 % gleiche Zellspannungen hast, wirst du sie auch bei anderen Ladeständen haben 
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Hallo! Ich melde mich mal mit neuen Erkenntnissen und "wahrscheinlich" auch der Lösung meines Problems ...
Ich habe mich nun die letzten Tage ausgiebig mit Car Scanner befasst. Weiters habe ich meinen Akku bis auf 2 % runter gefahren, damit ich anhand der Ladesäule ablesen kann, wieviel Energie in meinen eigentlich fast leeren Akku hineingehen (wegen Verdacht auf defekter Zellen).
Zunächst mal zu der gewünschten Tabelle:
Ich glaube hier ist schon mal mehr als ersichtlich, dass mein Akku nach 4 Monaten defekt ist.
Nachdem ich mir Car Scanner runtergeladen habe und mein alter OBDII ELM327 Klon von früher damit wunderbar funktioniert, hab ich mal paar Werte zusammengetragen und angefangen zu vergleichen.
Mir viel schon mal auf, dass ich zwischen höchster und niedrigster Zellspannung ca. 50 mV Abweichung habe. Dachte zuerst, dass sei in Ordnung. Aber nachdem ich mir alle Zellspannungen angesehen habe und eigentlich alle nur so um die 5-10 mV Abweichung hatten, war mir bewusst, dass die Zelle #20 doch zu sehr aus der Reihe tanzt.
Wenn man bedenkt, dass 100% bei ca. 4,15 V und 0% bei ca. 3,4 V erreicht sind, dann ergibt das einen Spannungsunterschied von gerademal 750 mV zwischen leer und voll geladen. Somit entsprechen die 50 mV Abweichung schon mal gute 8 %, die mir fehlen (in der Theorie). Denn der Akku ist nur so gut wie die schwächste Zelle. Und somit wird das untere Limit schneller erreicht.Beim Aufladen habe ich von 2% auf 100 % laut Ladesäule 56 kWh benötigt. Wenn ich die Ladeverluste abziehe, komme ich auf ca. 50/51 kWh die in den Akku gegangen sind.
Auch laut Car Scanner hatte ich bei 2 % noch 1 kWh im Akku. Bei 100 % hatte ich laut Car Scanner "nur" 51 kWh im Akku. 56 kWh sollten es aber sein (Volle 58 kWh schafft man meines Wissens nach nicht wegen zusätzlicher Reserven).
Also ich glaube ich habe in der Zwischenzeit bis zum Werkstatt Termin deren Job bereits erledigt. Sagen werd ichs ihnen vorab dennoch nicht. Das macht die Sache spannender.
Hier noch weitere Screens:
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also ich hab kein vibrieren bei der Geschwindigkeit, hab aber die 19" Allwetter drauf...ich denke liegt dann wohl and en Reifen bzw. an den 20"
Die 20" hatte ich ja von Anfang an drauf und da hatte ich ja noch kein vibrieren. War von einem Tag auf dem Nächsten da. Entweder hab ich mir irgendwie einen Felgenschlag eingefangen, oder es ist irgendwas beim Fahrwerk. Sonst würde man es wohl nicht am ganzen Auto spüren.
Aber nachdem ich demnächst eh das Auto wegen meinem Akku prüfen lasse, werd ich das auch gleich ansprechen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass die Antwort der Werkstatt sein wird "Ich merk kein vibrieren".
(Eigentlich schon traurig, mit was für einer Erwartungshaltung man mittlerweile den Weg zur Werkstatt antritt) -
Alles anzeigen
Moin,
Also ich empfehle die App Car Scanner, die ist kostenlos und liest alles aus. Dazu einen einfachen OBD Adapter (Achtung, die ganz billigen funktionieren nicht) z.B. Veepeak Wifi mini OBD II Scanner bei Amazon für 20€. Damit kann man den Zustand seine Akkus und auch die Degeneration sehr schön regelmäßig prüfen.
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Ich habe noch einen ELM327 herum liegen und Torque Pro. Läufts damit auch? Hat mir bei meinen anderen Autos immer gute Dienste geleistet.
Car Scanner hab ich auch schon herunter geladen. Hab mich bis jetzt nur noch nicht getraut den alten ELM auszuprobieren.
Benötige ich PIDs oder kann man gleich so alles auslesen? -
Hey. Gibts hier was neues? Hab das vibrieren immer noch und merke es manchmal auch beim Beschleunigen. Sogar wenn ich die Unterseite des Infotainments angreife, spüre ich die Vibrationen deutlich.
Die Straße macht auf alle Fälle einen Unterschied ob stark oder schwach. Aber die ersten 1000 km hatte ich auf keiner Straße ein vibrieren. -
Macht er das bei jedem Start oder nur, wenn die Batterie geladen wurde?
So gut wie bei jedem Start.
Hallo. Also dies ist mir diese Woche morgens auch aufgefallen. Allerdings haben wir es aktuell auch mit deutlich niedrigeren Temperaturen (frühs) zu tun. Das Auto heizt also morgens plötzlich bei der Fahrt 🧐
......
Habe jedoch später den Eindruck, dass der Verbrauch dann geringer ist, spielt sich also über den Tag wieder ein. Fahre also eine längere Zeit ohne wirklich viel an Akku zu verlieren. Also denke ich, dass es insgesamt von der Reichweite und den gefahrenen Kilometern (Landstraße) passend ist.
Hallo Marc. Du spielst hier den typischen "erhöhten" Verbrauch an, der ja ganz normal ist und mit meiner Problematik nix zu tun hat. Bei mir gehts um plötzlich viel weniger Reichweite bei voller Akkuladung und identischen Verbrauch zu früher.
P.S. Unsere Borns sehen äußerlich identisch aus
Ich bin momentan gerade auf 50 % verfahrene Akkuladung und bin damit bei 15,4 kWh gerademal 152 km gefahren. Sind also hochgerechnet wieder nur ca. 300 km auf 100 % Akku.Bin echt schon auf meinen Werkstatttermin gespannt. Hab jetzt schon die Befürchtung, dass die einfach nur Fehlerspeicher auslesen und nix finden und nicht auf die Idee kommen den Akku selbst ausgiebig zu messen.
