Wahrscheinlich genau das Problem, welches Speicher elektrisiert hier erwähnt:
Mir sind auch nur ein paar Wege bekannt, wie man mit relativ einfachen Mitteln die Kapazität zwischen 0 und 100% bestimmen kann.
Das ist auch ganz praktisch, um eine ungefähre Idee über den SoH des Akkus zu bekommen. Wahrscheinlich gibt es da aber noch deutlich bessere Methoden.
Die erste Möglichkeit und im Prinzip einfachste ist, deinen Akku möglichst weit in einer Fahrt zu entladen. Hierzu benötigst du keine zusätzliche Ausrüstung.
Am besten eignet sich dazu eine lange Autobahnfahrt, bei der du mit möglichst hohem SoC losfährst und erst bei 5-10% wieder lädst.
Beispielsweise eine meiner letzten Autobahnfahrten war eine 343 km lange Tour, bei der ich den Akku von 95% auf 9% entladen habe. Der Durchschnittsverbrauch lag bei 17,6 kWh/100km.
Also wurden laut Bordcomputer 60,4 kWh genutzt, bei 86% des Akkus. Ergibt 70,2 kWh von 100 auf 0%.
Eine andere Option wäre mit einem OBD-Adapter und z.B. der App Car Scanner die Daten des BMS auszulesen.
Da gibt es dann den Wert "Maximum energy content of the traction battery" und "HV Battery energy content".
Ersterer gibt die Nettokapazität deines Akkus an, welcher das BMS aktuell berechnet (inkl. unter 0%). Das hängt stark von diversen Faktoren ab und kann etwas schwanken.
Dieser Wert kann dir auch einen guten Anhaltspunkt zum SoH deines Akkus geben. Bei mir sind es im Moment 73,8 kWh. Bei 77 kWh im Neuzustand wären es bei mir nach etwas über 2 Jahren und 30.000km nun 96% SoH.
Der zweite Wert gibt die Energiemenge an, die das BMS noch bis 0% erwartet. Das sind bei mir mit 87% Ladezustand aktuell 59,6 kWh. Rechnerisch würde man hier bei 100% auf 68,5 kWh kommen.
Somit müssten ca. 5 kWh unter 0% vorhanden sein (73,8-68,5 kWh). Das entspricht ziemlich genau dem Unterschied im Neuzustand (72 zu 77kWh).
Manche berechnen auch die Kapazität, in dem sie während des Ladevorgangs über eine App wie Car Scanner die Werte der insgesamt geladenene Energie vor und nach dem Ladevorgang miteinander vergleichen.
Dieser Wert soll ohne Ladeverluste sein. Auch hier gibt es Ungenauigkeiten, weil die Werte wohl auch teils berechnet sind.
Such bei Google mal nach "Bestimmung der tatsächlichen Akku-Kapazität" und gehe auf das Ergebnis eines großen Nachbarforums (will ich hier nicht verlinken). Dort wird das beschrieben.
Grundsätzlich finde ich die erste Methode am einfachsten. Notiere dir vor einer langen Fahrt mal den Ladezustand bei Abfahrt und Ankunft sowie den Durchschnittsverbrauch und zurückgelegte Strecke.
Schon hast du über die Zeit hinweg eine gute Idee, wie sich die Kapazität und somit der SoH deines Akkus entwickelt.
Wenn's schnell gehen soll, kannst du auch die zweite Methode per Car Scanner nutzen und dir die Werte auslesen.
Das kann aber, wie schon erwähnt, gerade je nach Temperatur schwanken.
Gute Nachbarthemen dazu sind z.B. diese hier:
Das musst du über deutlich höhere Unterschiede im Ladezustand und am besten über mehrere Ladevorgänge ermitteln. 28% sind viel zu wenig, um das beurteilen zu können. Die Anzeige kann sehr ungenau sein.
Ich konnte schon oft beobachten, dass der Ladezustand bei einer Fahrt unmittelbar nach dem Laden nochmal um 1-2% anstieg.
mattberlin hat hier eine Übersicht der Ladeverluste bei unterschiedlichen Ladeleistungen zusammengestellt:
Nach knapp 30.000km mit ca. 95% AC-Laden, liege ich aktuell bei 12% Ladeverlusten.
Da sind aber auch jegliche Zusatzverbräuche wie für die Standheizung enthalten. Ohne diese wäre es vermutlich noch etwas weniger Verluste.
Eigentlich wären deine Verluste nach der Rechnung noch höher. Denn dein Akku hat keine 60 kWh von 0 bis 100%.
Wahrscheinlich so um die 56-58 kWh, der Rest ist dann der Puffer unter 0%. Aber von dem Akku habe ich noch keine Daten gesehen.
Bei den alten Borns konnte man von 54-56 kWh beim 58er Born ausgehen und 72-75 kWh beim 77er Born.
Soweit ich weiß, rechnet z.B. Aviloo mit 54 bzw. 72 kWh Akkukapazität im Neuzustand. Bjorn Nyland hat in seinen Tests aber auch schon fast 56 bzw. 75 kWh ermittelt.
Geht man bei deinem Born von 56 kWh (0-100%) aus, wären es sogar 24,2% Ladeverluste.
Sieht man auch z.B in diesem Video. Ist also normal.
VW ID.3 oder Cupra Born? Alle Details im Vergleich - YouTube
Bei mir ist es in fast zwei Jahren noch nie herausgefallen 
nicomania Vielen Dank für die detailierte Auflistung!
Unter "Travel Assist (TA) aktivieren" führst du als letzten Punkt das kapazitive Lenkrad auf. Den TA habe ich seit Beginn ohne diese Funktion codiert, weil halt kein KLR verbaut ist.
Hast du schon von jemandem gelesen, der das KLR nachgerüstet hat? Angeblich müsste ja auch zusätzlich ein Steuergerät getauscht werden.
Bei mir hat das Bauteil die Nummer 1EA971792.
Kurzes Update:
Mein Born war heute für drei Stunden in der Werkstatt. Es hat etwas Kältemittel gefehlt, welches kostenfrei aufgefüllt wurde. Also wie schon vermutet.
Leckagen konnten sie keine finden. Sie gehen davon aus, dass es sich auf Grund des hohen Drucks (CO2/R-744 weil Wärmepumpe) über die Zeit verflüchtigt hat.
Ist bekannt, gibt hier auch irgendwo Beiträge dazu.
